Geleneksel Gürcü gemisi kullanılarak üretilen şarapların popülaritesi hızla artıyor.

Batı Gürcistan'da usta bir qvevri yapımcısı olan Zaliko Bojadze tarafından yapılan bitmiş qvevri Resim:

Zaliko Bojadze

Gürcülerin şarap yaptığı gemi, İtalyanlar ve makarna gibi, özünde ülkenin kimliğiyle bağlantılıdır, ancak bu durumda qvevri aslında Gürcistan'da icat edilmiştir. Qvevri (telaffuz edilen kway-vree) kabının aldığı şekil ve içine giren malzemeler bölgeye bağlı olarak biraz farklılık gösterir. Ve qvevri, en iyi şekilde, nihai ürüne fark edilebilir bir katkı sağlar, ancak bu, ilgili diğer bileşenlerin parlamasına ve gerçek özlerini göstermesine izin verir.

kökenler

Gürcistan'ın şarap yapma yöntemi, qvevri'nin kendisi sayesinde 8.000 yıldır büyük ölçüde değişmedi. Ülke, arkeologlar tarafından şarabın doğum yeri . Bilinen ilk şarap yapımı kanıtı, Güney Kafkasya'da MÖ 6.000'de, özellikle becerikli bazı erken dönem Gürcülerin üzüm suyunu kil kaplarda yeraltına gömmenin, suyu aşkın bir iksir haline getirdiğini keşfettiği zaman meydana geldi. Şarap yapımı (ve içme), bölgedeki aile yaşamının merkezi bir parçası haline geldi ve kanıtları mezarlıklarda qvevri parçaları, cam eşyalar ve sanat şeklinde bulunabiliyor.

Şirketin yönetici ortağı Julie Peterson, Gürcistan'da her ailenin binlerce yıldır kendi şarabını yaptığını söylüyor. Marq Şarap Grubu ve ABD stratejisinin lideri Gürcistan Ulusal Şarap Ajansı . Aynı şekilde, farklı kültürlerin - hatta bizimkiler bile karantina sırasında - örneğin ekmek yapımına yaklaşmaları gibi, hayatlarının önemli ama temel bir parçası olarak kabul edilir.

Ev tipi üretimin bu istikrarlı çizgisi ilk kez önemli ölçüde kesintiye uğradığında, 1921'de başlayan ve 1991'de sona eren Sovyet yönetimi altındaydı. Bu noktada, yerli üzümleri ev bağlarında yetiştirme ve şaraba dönüştürme geleneği devam etti, ancak büyük Ölçekli ticari üretime de geçildi ve büyük bağlar dikildi. Yine de birçok aile kendi şarabını ticari seçeneklere tercih etti ve yapmaya devam etti.

Peterson, içerik ve iklime bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılıklar olacağını, ancak temelde aynı süreç olduğunu söylüyor. Ve her bölgede ortaya çıkan tanınmış ustalar da olacaktır.

Peterson'ın dediğine göre, Gürcistan'da sadece şarap yapımının değil, aynı zamanda şarabın üretimini, kültürünü ve lezzetini tanımlayan qvevri yapımının da ustaları var.

Kap, yumurta şeklinde olup, alt kısmı dar, üst kısmı geniş ağızlıdır. Yerel kilden yapılır ve 13 galon (ev şarap imalathaneleri için) ile 1.000 galon (ticari üretim için) arasında değişir. Şarabı yıllandırmak için başka yerlerde de benzer kaplar var -İspanya'da tinajalar ve İtalya'da amforalar, eski kökleri olan diğer birkaçını saymak gerekirse- ancak yeraltına gömülenler sadece qvevri'dir.

Geleneksel olarak üzümler ezilir ve meyve suyu, kabukları, sapları ve çekirdekleri ile birlikte balmumu kaplı qvevri'ye yerleştirilir, burada yumuşar ve malolaktik fermantasyona uğrar. Daha sonra kapaklarla kapatılır ve mühürlenir ve en az birkaç ay yeraltına gömülür.

Taze yapılmış bir qvevri.

Zaliko Bojadze

Aniden Talep

Gürcistan'da ne olup bittiği veya ülkeyi kimin kontrol ettiği önemli değil, halkı binlerce yıldır kendi şarabını yapıyor ve tüketiyor. Ve binlerce yıldır ilk kez, dünyanın geri kalanı şimdi bunu istiyor.

Gürcistan, devrimlerin ve savaşın sisinden çıktığında, ülke vatandaşlarının şarap kültürüne olan derin bağlılığı, uluslararası toplum için bir tür kartvizit haline geldi. Devlet şarap imalathaneleri özelleştirildi ve şarap severler ve şarap garsonları, Gürcistan dışındaki pazarlarda ortaya çıkmaya başladıklarında bu farklı doğal şaraplara aşık oldular.

Bu ilk birkaç ticari operasyon o kadar başarılı oldu ki, bütün bir endüstri ortaya çıktı. 2016 ve 2020 yılları arasında Gürcistan'daki ticari şarap imalathanelerinin sayısı 400'den 1.575'e yükseldi .

En son New York'ta Tocqueville'in şarap direktörü olan şarap garsonu ve şarap eğitimcisi Bruno Almeida, Gürcü şaraplarının kısmen qvevri'den ve ayrıca çok zengin bir yerli üzüm çeşidinden dolayı büyüleyici olduğunu söylüyor. Gerçekten de, Gürcistan 50.000 hektarlık bir alanda asma altında 500'den fazla yerli üzüm çeşidine sahiptir. Bu asmalar, gezegenin toplam üzüm çeşitlerinin inanılmaz altıda birini oluşturuyor. Bunu daha da perspektife sokmak için, tüm Georgia ülkesi Connecticut eyaletinden biraz daha küçüktür.

Birçok Gürcü çeşidi o kadar nadirdir ki, üzüm bağları esasen yaşayan müzeler haline gelmiştir. Hükümet, geleceklerini güvence altına almak amacıyla, nesli tükenmekte olan bu üzümleri barındırmak için merkezi bir alan yarattı. Ulusal Üzüm Koleksiyonu, LEPL Tarım Bilimsel Araştırma Merkezi Jighaura'da 437 çeşit yerli asma ve 350 yerli olmayan çeşit bulunur.

Almeida, üreticilerin ülkenin eşsiz şaraplarını yaratmak için bir araya getirdiği bu üzümlerin daha sonra qvevri'de yaşlandırıldığını ve bu da onlara diğer şaraplardan daha canlı olan farklı, taze tatlar verdiğini söylüyor.

Almeida'nın Gürcü şarabına olan bağlılığı hem kültürel kuruluşlar hem de tüketiciler tarafından paylaşılıyor. 2013 yılında UNESCO, qvevri şarap yapımını İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası ilan etti. 100'den fazla Gürcü şarap imalathanesi var 90 artı puan kazandı Decanter, Wine Enthusiast ve Wine & Spirits dergilerindeki eleştirmenlerden. Ve son altı yıldır, Gürcü şarabı giderek artan bir gusto ile tüketiliyor. Yalnızca ABD'ye yapılan ithalatlar Geçen yıla göre yüzde 31 büyüdü Hacim bazında ve ortalama şişe fiyatları 2019'da %51,3'lük bir artışın ardından 2020'de %21,4 arttı.

Popülaritesinin Nedenleri

Qvevri şarabının çekilişi yadsınamaz, ancak UNESCO'nun belirttiği gibi, aynı zamanda biraz soyut. Almeida, Gürcistan'daki şarapların çoğunun doğuda Kakheti'den ve Batı'da Imereti'den geldiğini ve qvevri'nin yapılma şekli, kullanılan üzümler ve her yerdeki farklı iklimler, her bölgenin şaraplarının çok farklı olduğu anlamına geldiğini söylüyor. doğuda yapılan şaraplar gıda dostu ve şehvetli olma eğilimindeyken, batıda yapılan şaraplar elektrik ve tazeliğe sahip olma eğilimindedir ve daha az karmaşık ama inanılmaz derecede canlı.

Kullanıldıkları her yerde qvevri, optimal bir sıcaklık kontrolü şekli olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanındaki modern şarap üreticileri, üzümlerin üretimi ve yaşlanması için her zamankinden daha karmaşık sıcaklık kontrol bölgeleri inşa ederken, yeraltı qvevri, şarabı yıl boyunca sürekli olarak serin bir sıcaklıkta tutar.

İmereti'de bir qvevri yapımcısı olan Paata Kapanadze, Batı qvevri'sinin Doğu stilinden daha dar boyun ve ortalara sahip olduğunu söylüyor. Kakheti'de bir qvevri yapımcısı olan Zaza Kbilashvili, qvevri'sinin merkez ve boyunda daha geniş olduğunu ve bunun bir kişinin içeri girip temizlemesini kolaylaştırdığını söyleyerek aynı fikirde.

Her iki üretici de qvevri'lerini yaparken kesin bir kılavuz izlemez ve her ikisi de yalnızca bir şarap üreticisinin isteği üzerine boyun genişliğini ölçer.

Her ikisi de şarap üreticilerine hangi tür üzümleri kullanacaklarını söylemese de, Kbilashvili şarap üreticilerinin yerel çeşitler kullandığını görmeyi tercih ediyor ve her ikisi de minimum yaşlanma önerilerinde bulunuyor. Kbilashvili, üzümlerin qvevri'de en az beş ay kabuklu olması gerektiğini söylüyor; deriler ve saplar olmadan maksimum beş yıldır.

Bu arada Kapanadze, üreticilere üzümleri en az yedi ay boyunca qvevri'de kabukları üzerinde tutmalarını tavsiye ediyor. Derisiz kalmayı tercih ederlerse, qvevri'de birkaç yıl garantilidir.

Her bölgede, qvevri yapımcıları yerel kil kullanır. Kapanadze, Tkemlovanain köyünde farklı killerle farklı bölgelerden gelen kili, istenen dokuyu oluşturmak için bir araya getirerek kullanır. Kbilashvili, Shuamta'dan kireçtaşı benekli kil sağlar ve optimum doku için nehir yatağı kili ile karıştırır. Her ikisi de, kilin terörünün, içinde yıllandırılan şarapların son lezzetlerini etkilediğine inanıyor ve Almeida da aynı fikirde.

Her ikisi de babalarının yaptıklarını ve babalarının kendilerinden önce yaptıklarını vb. aynen yaptıklarını iddia ederler. Hiçbir şeyi değiştirmedik, diyor Kapanadze. Şimdi oğlum bizim ayak izlerimizi takip ediyor, böylece atalarımızın yaptığı gibi qvevri yaratmaya devam edebiliriz.

Taze yapılmış qvevri.

Zaliko Bojadze

Genişleyen Bir Endüstri

21. yüzyılın başına kadar, Gürcistan dışında Gürcü şarabı bulmak zor ve nadirdi. Açıkçası, sır şimdi ortaya çıktı. Ve şimdi, mağazalarda ve şarap listelerinde kehribar renginde tene temas eden qvevri-yaşlı şaraplar bulmanın yanı sıra, dünyanın en ünlü bazı bölgelerindeki şarap üreticileri Gürcü usulü şarap yapmaya başladılar.

David Dediashvili satın aldı Hikaye Şaraphanesi , 2019 yılında eşi Natalia ile birlikte Plymouth, California'da. Dediashvilliler hem Gürcistan'dan hem de David'in sağlık alanında kariyer yaptığı Bay Area'ya 1992'de geldi.

David, 'Gürcü şarap vizyonunu Kaliforniya'ya getirmek ve burada gelenek ile terörün karışımını keşfetmek istedim' diyor. Şaraphane idealdir, çünkü Gürcistan'da olduğu gibi organik ve kuru tarım yapılmıştır. Mükemmel bir aurası ve enerjisi vardı.

Şaraphaneyi satın aldıktan sonra, Gürcü şarap kültürüne adanmış bir tür müze yaratmak amacıyla Gürcistan'dan 50 qvevri gönderilmesini ayarladığını söylüyor. Bazılarını sergilemeyi planladığı qvevri, en büyüğü 2 ton ağırlığında ve 500 galon alabilen, boyut olarak değişiyordu.

Dediashvili, salgının bizi yavaşlattığını söylüyor. Ama Gürcü usulüyle yapılan klasik California çeşitlerini (zinfandel, syrah, chardonnay) tanıtmaktan çok heyecanlıyım. Kırmızılar, qvevri'de fermente edildikten sonra fıçıdadır, ancak chardonnay birkaç ay boyunca kabukların üzerinde kalmıştır.

Dediashvili, Gürcü tarzı ciltle fermente edilmiş beyazların, içenler için tamamen yeni bir yol açtığını çünkü kabuklarda çok fazla zaman harcadıkları için lezzetlerinin, renklerinin, dokularının ve yapılarının derinleştiğini ve dönüştürüldüğünü söylüyor.

Dediashvili, Gürcü bir chardonnay ve Avrupa tarzı bir chardonnay yaptık ve bunları bu baharda aynı anda piyasaya sürdük, diyor. Şarabın Doğuşu dediğimiz olayı yaşadık. İnsanlar Gürcü şarabını severdi. Ne kadar farklı olduğunu görmek için çok heyecanlıydılar. Bahar armutları, beyaz çiçekler, taze bahar çayırları ve bal gibi kokuyordu. Daha koyuydu çünkü derilerde zaman geçirdi.

Tıpkı qvevri'ye olan ilginin artması gibi, Dediashvili birçok ustanın yaşlandığına ve kap yapma mirasının kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Gürcistan'da hala qvevri yapan birçok yaşlı adam var, ama ne yazık ki, katılan gençlerin sayısı giderek azalıyor, diyor. Bunun değişeceğini umuyorum ve müzemizi çalışır duruma getirmek için bu kadar hevesli olmamın bir nedeni de bu.

Sonuç olarak, Gürcüler için qvevri, şarabın tadını daha iyi yapan ve eski geçmişi günümüze bağlayan bir kaptan daha fazlasıdır. Benim için qvevri kutsaldır, diyor Kbilashvili. Topraktan enerji alır ve toprak ve şarap güneşten enerji alır. Bu enerjiler qvevri içinde karışarak mükemmel içeceği yaratır.

Dünyanın bu mükemmel içeceğe artan susuzluğuyla birlikte, belki de yeni nesil qvevri ustalarına ilham verecek.